Давеча занимаясь на вчера уборкой, нашел у себя в столе камешек траса.



Вот ведь — я остановил рассказ о Карадаге на самой середине. Сорри, продолжаю.

Итак, вся наша группа остановилась практически на вершине вулкана возле головы казака.



Если присмотритесь к одной из гор, то на вершине её увидите необычное сооружение.





Это не ноев ковчег и не останки НЛО. Это останки научного проекта по изучению поверхности Луны. Вот тут очень хорошее описание этого объекта.

Это одна из ступенек лунной программы СССР, которая доказала, что по поверхности Луны можно ходить пешком. Вот так — заповедник охраняет не только природу, но такие рукотворные сооружения.

Святая гора, которая практически постоянно перед глазами, когда я нахожусь в Орджо, всегда привлекала взгляд своей красивой зеленой шапкой. Однако, со стороны заповедника её зелень изрядно поистрепана. Видимо очень сильно ей досталось от промышленных разработок — в советские годы добыча минералов велась взрывным методом.



Рассказывают, про некоего старца, который почувствовав, что пора умирать, отправился на эту гору и прожил на ней еще довольно долго. Якобы на горе есть его могила, которая раньше пользовалась особой популярностью, и была предметом паломничества, ибо заночевав возле неё — человек исцелялся от всех недугов. Похоже, наш Минздрав также приложился к запрету свободного посещения заповедника.

А вот и море. Стоим на вершине стенки потухшего вулкана.






Там, внизу, виднеется скала-мыс Иван-Разбойник. Ученые утвеждают, что Иван-Разбойник – это пробка на жерле вулкана – закупорка очередного прохода в преисподнюю.




Снизу вид не менее впечатляющий.







Довольно много различных тропинок ведущих к морю, и ведь наверняка существуют эксклюзивные экскурсии для особых vip-персон – закрытый Карадаг.



Названия на Карадаге постоянно напоминают о потустороннем мире – тут тебе и горное образование Мертвый город, а тут тебе старое жерло Чертов камин.





А внизу Чертовы ворота.




Как видите, кораблики легко шныряют в эти ворота. Наш проводник сказал, что в эти ворота расположены так, что в них невозможно увидеть закат солнца. Все снимки, на которых солнце заходит в море, в этих воротах результат фотошопа.




Идем дальше, в сторону мертвого города.

Рядом стоят столбы пряничные кони.


По дорогам скачут местные кузнечики. Их так много, что некоторые гибнут под нашими ногами. Георгий разводит руками – значит, у их сородичей будет пища, в мире насекомых каннибализм – обычное явление.



Поднимаемся все выше и выше.




Наверху строения – пограничный пост. Сын, увидев, что я прицеливаюсь в их сторону фотоаппаратом, пугается – мол, пристрелят еще…



Все крымское побережье усеяно радиолокационными пограничными постами. Время подлета ракеты со стороны натовской Турции всего-ничего — менее 15 минут.

От пограничников тропка превращается в приличную дорогу.



А вот и скала ведьмин палец.



Некогда эта скала была излюбленными местом альпинистов из сборной СССР. Внизу, под этой скалой хороший пляж, ныне закрытый. Рассказывают, как в советские времена одни пляжники здесь хорошо отдыхали с полным джентльменским набором и наблюдали за спортсменами. Когда спортсмены ушли, пара разгоряченных голов решила повторить их подвиг, и по примеченному пути вскарабкались на вершину. А вот обратно спуститься по отрицательному наклону не смогли, да и хмель, к счастью, выветрился. Отсидев два дня, их сняли вертолетом пограничники.





Я с несколькими товарищами оторвался от строя и добежал до скалы.






Вся её поверхность покрыта мелкими выединами, в некоторых я заприметил монетки – оказывается Ведьму задабривают. Я тоже положил в эти отверстия монетки.

Ну и все, останавливаемся на смотровой площадке, смотрим на Провато, Коктебель, Хамелеон, Орджо…







Дальше пути группа разделяется – часть идет в Коктебель, часть возвращается назад. Мы идем назад, чтобы искупаться на Биостанции – месте считающимся самым чистым в Крыму. Но увы, штормом набило массу медуз.



Я никогда такого количества, за все время моего пребывания в Крыму не видел. Купаться получилось только в виде «зашел и в ужасе выбежал».

Все. Пора домой…

«Пешеходного Карадага нет! Почему спрашивать в интернете». Такое объявление висело на штендере экскурсбюро в прошлом году. Но нынче на феодосийских штендерах появилось опять – «Пешеходный Карадаг, вторник, пятница — 1200р».

— Чего так дорого? – спросил у сидящей под зонтиком дамы.
— Ну так увезем, привезем, плюс с вами будет гид. За ребенка 1000р.

Почесав затылок, я полез в интернет и стал обсчитывать маршрут. Своим ходом все оказалось проще, чем кажется. Пешеходный маршрут стоит 600р взрослый и 400р детский. Автобус от Фео до Биостанции – 49р. Отправление в 7-00. Прикидываю, что должны успеть приехать на этот автобус первым рейсом из Орджо. Будет в любом случае во много выгоднее. Тем более экскурсии идут каждый день.

Выбрав подходящий день, поехали своим ходом на биостанцию. Как оказалось, таких умных, как мы в этом автобусе было довольно прилично. Дорога занимает примерно 50 минут. Вся конечная небольшая остановка была забита автомобилями и автобус разворачивался непосредственно на территории биостанции за ограждением со шлагбаумом. Эвакуатор в Крыму пока не работает.



Во время путешествия поразила еще одна деталь. Дело было в среду. По средам в Щебетовке на центральной площади устраивается ярмарка сельхозпродукции. И автобус набитый пассажирами не смог заехать в Щебетовку – вся дорога была перекрыта. Более того, эта дорога ведет в Судак и междугородняя дорога, хоть не основная — но все же, оказалась перекрытой! В итоге автобус выгрузил людей, не доезжая до остановки, и повернул на Карадаг. Вот такой колхоз…

Итак, выгрузившись двигаем в кассу. Биостанция представляет собой красивый дом с парком редких деревьев. У каждого дерева стоит табличка с его названием.




По пути стоят дамы и бабульки, торгующие домашней выпечкой. Набираем по вкусу всякого, благо рюкзак вместительный.

На кассе перед нами мужик со взрослым сыном покупают дешевые билеты за 200р. Льготница с ребенком предъявляет корочки силовика и получает бесплатные билеты. Мы берем свои по полной стоимости и заходим внутрь на инструктаж.

Вместе с инструктажом, что ни в коем случае нельзя уходить с тропы ибо дикие животные и ядовитые пауки, слушаем лекцию об основателе заповедника – Терентии Ивановиче Вяземском.

Оказывается, Вяземский удачно женился и вложил все приданое в покупку этого куска земли, на котором организовал лечебницу для нервнобольных. Кое-кто делает предположение, что на самом деле Вяземский пытался здесь лечить от алкоголизма, но «больные» умудрялись где-то добывать алкоголь и лечение шло на смарку. В любом случае, весь больничный прожект не окупился. Тогда Вяземский организовал научную лабораторию естественных наук. Организовал огромную библитеку. Стал собирать здесь молодых ученых. Этакий прообраз научного городка. Но, чтобы усилить отдачу, ввел сухой закон и запретил вход женщинам! Такая вот ирония — в имение, купленное на деньги жены, жене же и запретил вход!


Как видите, музей природы состоит из огромной коллекции чучелов, добытых непосредственно в заповеднике.








Осмотрев экспонаты и прослушав интереснейшую чуть ли не получасовую лекцию о природе Карадага нас делят на две группы — сильную и группу с детьми. Первая группа уходит, а мы даем ей фору 15 минут.



Знакомимся с нашим проводником – студентом-биологом Георгием из Симферополя, приехавшим отдохнуть с бабушке, с возможностью похалтурить. Оказывается, за одну экскурсию ему платят 1000р. В день можно провести 2 экскурсии – неплохой заработок для студента.

— Меня всегда удивляли люди, которые пришли на тропу к 8 утра. Это же очень жарко и тяжело. – Начал знакомиться с нами студент. – Ну как, напугали вас каракуртами? Ерунда. За все годы, что я здесь – я видел только одного такого паучка и очень далеко от тропы. Так что не бойтесь. Главное проверьте, что у всех есть вода хотя бы по литру на человека.

Идем.



Выдвигаем бодрым шагом. Все настроены по-боевому. По пути проводник показывает, что такое бешеный огурец. Рассказывает, что только в этом месте Крыма растут дикие кактусы.




Подходя к пропускному пункту, нам на встречу шли тот самый хитрый мужик с сыном, что купили билетики за 200р. С таким билетиком можно только вокруг биостанции походить, но не на семикилометровую тропу. Обмануть не получилось.




Карадаг – это древний считающийся потухшим вулкан. Это единственное место в Крыму где почва имеет не осадочное, а вулканическое происхождение. Именно поэтому растительность здесь особенная. От вулкана осталась только одна стенка сам хребет – остальная часть ушла в море и разрушена.
Вот эта стенка — часть конуса вулкана, хребет Карагач.

Сорри, эта позапрошлогодняя фотка, сделанная сыном гораздо четче и яснее, поскольку в другое время суток снимал. Вот эти две рядом стоящие фигуры называются Король и Королева.



А внизу пляж. Такое раннее утро, а люди уже занимают места. Когда мы вернемся, галька на пляже будет раскалена настолько, что невозможно будет стоять босиком.



По пути от тропы в стороны ведут разные ответвления, видно, что люди здесь не гости. Но никто особо не рвался куда-то сбегать.

Не смотря на свое название «заповедник Карадаг» — большая часть гор заповедника в силу огромной территории — это все горы осадочного происхождения, как и повсеместно в Крыму.


Эта гора за характерную форму называется гора Зуб.







Первая часть пути шла по крутому подъему.




По пути останавливались, и проводник рассказывал байку за байкой об этой местности. Маленькие дети постоянно поднимали какие-то камешки с дороги и тащили к нему на экспертизу.

— Дядя, а это что за камень.
— Это, кажется простая слюда.Я ж не геолог, я биолог! Родители, придержите, пожалуйста, ваших деток. Отвечаю последний раз и не приставайте больше!

О каждой горе есть байки, да не одна. Но слишком большая группа не давала в полной мере спокойно пройтись и послушать рассказчика. Я еще раз прочувствовал, как нам повезло с индивидуальным походом на Мангуп.

В заповеднике довольно серьезная проблема с живностью. Регулярно сюда завозят диких кабанчиков, но они тут не задерживаются и уходят.
Если кто-то думает, что заповедник — это территория особо бережного охранения, в довоенные годы здесь карьерным способом добывали полудрагоценные камни. Но, что особенно ужасно, так это взрывной метод добычи траса — это такой пласт малахитового цвета, который СССР отправлял на строительство миланского морского порта. Добавки трасса в цемент серьезно повышали его прочность. Я отколупал от пласта такой камешек себе на память.

Однако нынче заповедник соблюдает серьезные ограничения. На его территории находится 7 древних развалин — городища, древние храмы, на которые так и не допущены археологи.

Но красота! Лучше гор могут быть только горы… Прав Владимир Семеныч, прав!

Запыхавшись дотягиваем до головы казака. Все — почти на вершине. Опять останавливаемся перевести дух. Я вас утомил?

Итак, накупавшись и чуть перекусив выдвигаемся в Коктебель.



Погода начала портиться, видно, что к Коктебелю приближается гроза. Впереди длинная полоса пляжа заканчивающаяся мысом Хамелеон.

Место довольно многолюдное. Народ приезжает сюда фактически пожить и ставит вот такие палатки.


Дело было уже в обед, и отовсюду разносились вкусные запахи. Не знаю, как они тут решают проблему с дровами, когда в округе деревья пригодные на костер практически отсутствуют, но умудряются готовить на открытом огне. Когда подходил, я был свидетелем довольно серьезного возгорания. Сухая степь полыхает очень здорово. Благо, вокруг достаточно людей с ведрами, тазами и прочими емкостями – успели все потушить.




Отмечу, что опять-таки практически каждый второй взрослый стоял на бережке с алкоголем. При Украине такого я не наблюдал. Видимо не может русский турист приехать спокойно без допинга отдохнуть.

Каждое утро оттуда из окна я вижу, как Хамелеон меняет свой окрас.



И сейчас мне очень захотелось по нему пройтись. Я выделил 10 минут на то, чтобы бегом подняться на него и сделать несколько фоточек.




— Потрясающе, правда? – сказал я девчонкам, когда разминался с ними на узкой опасной тропке гребня мыса.
— Не то слово. Снимите нас, – протянула одна из них мне свой смартфончик.


Между Хамелеоном и Коктебелем море вгрызается в сушу Мертвой бухтой. Говорят, название она получила из-за повышенного содержания в ней серо-водорода и соответствующего специфического запаха… Если Крыму станет совсем худо, то, возможно, тут поставят нефтяную платформу. Но народ там все-равно купается.

Вопрос, по какой тропке выходить решили, казалось бы, логично, по которой идет больше народа.



И мы вышли на автостоянку… Прикинули, что получается большой крюк – рванули напрямик по степи. Зря! В шортах по колючкам только ноги портить… Еле вышли к прибрежной тропе.


Действительно, лучше всего по Крыму перемещаться на вертолете.







А Коктебель нас встретил… Ага. Нудиками. Но наготой меня уже не испугаешь.

Да и разрухой тоже. Кто-то говорит, что Коктебель райское место? Как видите, ничего подобного. Вода в районе набережной мутная. И в прошлый мой приезд она была такая же мутная. Так что я очень не рекомендую купаться в этом местечке. Кроме того, в Коктебели система канализации отсутствует. Пока это был одноэтажный поселок, проблема стоков остро не стояла. Но с появлением многоэтажных гостиниц и соответственно увеличением турпотока – все стало совсем неромантично.




А вот крыши домов сплошняком облеплены ласточкиными гнездами.

То, что Коктебель поселок тусовщиков, я оценил сразу – в первом же кафе играла залихватский ска живая группа. Все кафе было забито татуированной молодежью в черных кожаных шмотках. С малым в такой не посидишь, а он уже начал канючить, что пора бы поесть.

И вот набережная упирается в гору Юнге. Табличка гласит, что на ней похоронено семейство Юнге. На горке тусуется народец.



Я подумал, что туристы очень уважают этого офтальмолога Юнге и решил не мешать им. Обходим горку берегом, поворачиваю голову к морю и офигеваю – повернувшись с морю задом, ко мне передом на нас уставились несколько нудиков мужского пола предпенсионного возраста. Народ, извиняйте, чето я побоялся сфоткать эту картину – еще побьют, ей богу. ДА! Под горкой Юнге расположен единственный в стране официальный пляж для нудиков, в центре оживленного поселка, ничем не огражденный. Теперь мне стала понятна причина, по который народ толпится на горке. Правда на этом пляжике не все были такие раскрепощенные. Представительниц женского пола в соответствующей форме одежды я не заметил. Наверно в неудачное время я появился.

Пока обедали в кафе, на набережной поднялся кипеж. Здоровенный слегка загорелый мужик пытался разбить морду местному пляжному вечнонепросыхающему аборигену в грязных, никогда не стираных шортах и дредах
— Убью, сука – орал во всю глотку мордоворот.
— Леш, ты чего? Ничего же не было! Я правду говорю — ничего не было!!! — визжала обхватив его сзади растрепанная чика.
— Пошла в жопу, курва! Домой не приходи! – безуспешно пытался её оторвать от себя верзила.
Щупленький абориген едва успевал уворачиваться, пока нападающего не утихомирили.

Подкрепившись, мы пошли по набережной дальше, но тут начался дождь. Спасаясь от него, народ вынужденно заполнил сувенирные лавки к вящей радости торгашей. По проходу под проливным дождем пофигистически проковылял местный Дон Жуан в дредах. Через полчаса, прикупив какую-то лабудень, двинули дальше. Я помню с прошлой поездки, что отворот на автобусную остановку в конце набережной – значит нам туда дорога.

На набережной вырастает крыша. Под ней на заплеванном полу стоят деревянные лавки, дальше столики. Немногочисленные курортники тупо бухают дешевое пиво или разливное вино из пластиковых литровых бутылок. Сворачиваем ближе к морю – лучше идти по гальке, чем по такому крытому шалману.

Перед нами вырастает пирс. Но выход к набережной наглухо закрыт кафешкой.
— Нам что, возвращаться? – безнадежно спрашиваем дородную официантку.
Она обмеряет нас взглядом.
— Да неее… Под пирсом есть дырка. Пролезете.


А дождик опять начал моросить. Ускорив шаг, летим к остановке, но ливень останавливает опять.




Пока стояли под козырьком какого-то солидного отеля с удивлением наблюдали, как быстро вода прибывает вода. Никаких водосливов – вода хлещет сплошным потоком по улице к морю. К зданию напротив подъезжает белый джип. Из него выходит парень, и его ноги тонут в грязном потоке выше щиколоток. Он открывает зонт, но его тутже выворачивает порывом ветра. Мгновенно промокнув, чертыхаясь, он влетает в дом.

Крымские дожди сильные, но кратковременные. До остановки рукой подать. Автобусная логистика Коктебель-Орждо отвратная – нужно сначала ехать в Феодосию, а затем возвращаться в Орджо. На это ушло бы около полутора часов. При том, что расстояние по трассе между поселками всего 17 км. Крымские таксисты отдельная порода. Но, промокнув, понимаем, что долгое возвращение назад может боком выйти в аптеке. 400р и через 15 минут переодеваюсь в сухое дома в Орджо.

Удивительно, по прямой между Орджо и Коктебелем всего 4 км, но в Орджо в этот день не выпало ни капли осадков!

Напяливаю на себя сухие плавки и иду купаться на агатовый пляж в чистом море.

И кто придумал, что Коктебель райское место?

Поскольку в очередной раз всплыло слово Коктебель, то я попробую рассказать о своем нынешнем пешем переходе из Орджо в этот поселочек.

Не только уважаемая wasp перед походом изучает маршрут в поисках наиболее приемлемого и интересного маршрута, но и я тоже поизучал матчасть перед предстоящим марш-броском.

А маршрутов оказалась два. Первый маршрут, который почему-то очень советовали, был морским. Двигаться непосредственно по пляжам и просто обогнуть все мысы с воды. Вот только в данном случае есть одна заковыка – огибая пятый мыс по воде даже в штиль может не хватить длины ног… Поэтому был выбран самый надежный путь по хребту гор.

Длина перехода около 7 километров, поэтому пришлось корректировать свои планы с прогнозом погоды – чтоб не жарко было.

Итак, выспавшись и нормально позавтракав, выдвинулись уже около 8 часов.

Пока, Орджо!



Удивительно, но обычно в это время народ уже во всю занимает места на прибрежной полосе, но в это утро тучки, видимо, напугали отдыхающих.




Кипарисная улица заканчивается крутой тропой ведущей на самый верх.



Первый дикий пляж сегодня пустынен.


Море спокойно.

На втором мысу палаточная стоянка. Как я уже говорил, перед этим мысом стоит предупреждающий знак, что начинается нудистская территория. Правда некоторые местные юмористы говорят, что в этом городке живут местные сдающие свое жилье отдыхающим.



После Мангупа я как-то уже привык к таким подъемам, и на вершине мы оказались буквально за 15 минут.



Тем не менее, я советую не вертеть головой при подъеме – тропа узка и склон крут. Далее по хребту тропа расширяется – любители экстрима видимо любят здесь погонять на внедорожнике. Здесь, на вершине гуляет довольно сильный ветер и приходится рукой придерживать головные уборы. Трава уже вся выгорела, и усыпана божьими коровками. Такого нашествия я никогда не видел.



Северный склон хребта пологий и засажен соснами. Отсюда хорошо просматривается тракт Феодосия-Коктебель-Судак.



На этом склоне раньше была крепость Кайгадор или Кайдагор. Ей так же, как и Мангупу в 1475 году не повезло – турки снесли её полностью. Остались лишь частички руин.



Еще в 2007 году была хотелка переименовать Орджо в Зурбаган. Идею тогда высмеяли, тем более, прототипом Зурбагана является Севастополь. Уже тогда предлагали переименовать Орджо в Кайдагор. И вот Украина переименовала многие населенные пункты Крыма, теперь Орджоникидзе будет называться Кайдагор, правда после того, как Крым вернется на Украину.

Как переводится слово Кайдагор на русский так и не смогли установить, поэтому предлагают Кудыкины Горы.

А еще приводят карту начала XIX века, где вместо Кайдагора стоит селение Коктебель.



Оказывается, когда Екатерина II присоединила Крым, она учинила массовое переселение крымского народа. Сталин не был пионером в этом вопросе. Жителей Кайдагора она выселила в Херсонскую область. Часть еще оставалась здесь и постепенно переползла в нынешнее местоположение.


Пока я тут болтаю, за сосенкой что-то мельтешит оранжевым матерчатым пятном. Когда я подхожу ближе, это пятно встает во весь рост, превращаясь в платье, которое тут же снимается через голову, демонстрируя небольшие красивые девичьи прелести. Сама красавица улыбается мне и, как ни в чем не бывало, плюхается на спину, подставляя свое тело утреннему солнцу. Я про себя офигеваю – ничего себе начало похода.

На самой вершине горы, которая называет Джан Кутаран, отметка 238 над уровнем моря, стоит что-то на подобии ворот. Их оккупировала группа таких же, как и мы любителей длинных прогулок. Зачекиниться на них нам не удалось.



Джан Кутаран переводится или как «спасите, на помощь» из-за крутых козьих тропок, или «спасение души» из-за находившегося поблизости храма Иоанна Крестителя. Мне больше нравится второй вариант. Да и наличие ворот и повязанными ленточками тоже указывает на это.

Идем по дороге дальше.

«Оккупанты» двигаются за нами.

Огибаем пятый мыс, тот самый, который сложно обогнуть по воде, и за ним начинается Тихая бухта.


Восточная часть Тихой бухты с высоким скалистым берегом называется французской бухтой. Это самое сердце любителей «естественного отдыха наедине с природой».

А нам предстоит крутой спуск и поиск тропы ведущей к морю.





Становится жарковато. На тропе загорают ящерицы.


Повсюду планируют на серьезные расстояния саранчи.








Вдруг тропа опять оказывается двухколесным трактом. По ней едет джип 16 регион. Все-таки приятно встретить земляков вдали от родины. Мы идем за ним к морю.





У моря знакомимся с этой семьей предпенсионного возраста из соседнего региона. Они вывезли сына-инвалида к морю. Здоровенного детину посадили под зонтик и он невидящим взором смотрел на море и иногда мычал… И так они ездят сюда каждый день в течении двух недель…

А место здесь потрясающее. Я много пляжей повидал в Крыму, и могу утверждать со знанием дела – это самый лучший крымский пляж! Чистейшая вода, длиннейшее мелководье. Берег хоть и дикий, но тоже чистый.


Вдалеке я обращаю внимание на какой-то островок. Как говорит гугль, до него примерно чуть больше километра, можно доплыть. Оказывается раньше здесь была скала, но в годы войны фашисты приняли ей за советский корабль и разнесли её.



Невдалеке плещется парочка нагих влюбленных. Мне кажется они никакие не нудисты – просто влюбленные. Парень с удовольствием фоткает свою подругу, а татарка нетерпеливо ждет, когда они уже оденутся и соберут свои манатки.

По другую сторону, у мысика прячется еще одна нудистка. Когда мы собрались идти дальше, проходя это место, я увидел, что к ней приперся и клеится какой-то мужик. И вот лежит она в костюме Евы, а этот ей что-то по ушам ездит…

Вобщем, место здесь довольно специфическое.

Опять много получилось, ну, значит, оставлю на вторую серию.

На отдыхе я не только обращал внимание, как забавно выглядит со стороны позирование для собственных инстаграммов,





но и на всякие другие мелочи

Вот любят в Феодосии сов. Так сильно любят, что даже открыли такой музей.



И волна любви к этим пернатым умным созданиям захлестнула побережье полностью.
Когда я прогуливался вдоль торговых точек, я не мог не заметить, что совиная атрибутика явно перевешивает все остальные.


И вдруг я стал обращать внимание на окружающих, и увидел, что совы очень приглянулись народу.


— В связи с чем, такой ажиотаж? — спросил я у торгаша в лавке.
— Так мы уже три года возим котиков и сов, но совы нынче в моде.

В моде, так в моде — и я купил маме на подарок сову. Пусть и у нас совы полетают.

Итак, мы подошли к цитадели – последнему укреплению крепости. Самому сохранившемуся зданию, выполнявшему кучу функций. Она была и как укрепление, и как правительственная резиденция, и как тюрьма. Когда османы отдали Мангуп своим вассалам Крымскому Ханству, то татары держали здесь в заточении московских послов.





Я попробовал пройти вдоль стены вправо и дошел до обрыва. От высоты и красоты здесь захватывает дух.




Вдоль обрыва, повсюду выделаны тарапаны – давильни винограда. Видимо, виноградарство было основным родом занятий готов.



Возвращаюсь назад и под аркой перехожу непосредственно в цитадель.



Рассказывают, что археологи обнаружили следы кузнечного горна прямо у арки. Ожесточенное сопротивление было до самого конца – кузнецы ковали оружие и наконечники стрел прямо у стен. Я попробовал пройти по узкой тропке с этой стороны донжона по тому же направлению, но не смог – слишком затянуло зеленью.



Природа разрушает остатки города с большой скоростью.



Вдоль обрыва в скале выдолблены многочисленные помещения. Чтобы их все обойти потребуется довольно много времени.





В одном помещении даже оборудовали нечто похожее на храм.



Внизу, под обрывом старая колесная дорога – главный путь.




Над дорогой повсюду наблюдательные амбразуры.




Мы идем в Барабан-оба.



Здесь, в цитадели, огромный наплыв туристов – здесь оконечная точка всех маршрутов. Как я теперь понимаю, маршрут от джипов и наш маршрут отличаются. Наш гид не провел нас к воротам главного входа с арками захоронений над ними.



Да много чего мы не видели. Теперь, обложившись литературой по этому месту, я это четко осознаю.

А в Барабан-оба на детей напал жор. Мы сели на окно-бойницу и наплевав на всех, перекусили. Рядом с нами сидела кошка, но от нашего угощения она отказалась.






А народ проходил рядом и спускался на самый нижний ярус по узкой скользкой лестнице. Как видите, чтобы меньше рисковать, люди снимали с себя обувь.




Я жалею, что не спустился туда. Там, оказывается, есть на что посмотреть.



Считается, что если ударить по этой колонне в центре, то раздастся звук похожий на барабанный бой. Поэтому это место так называется.

На ярусе, где мы отдыхали, повесили табличку в честь какого-то парня.



Мы предположили, что этот парень разбился здесь. Но наш гид успокоил нас – парень был журналист и его убили за его криминальные расследования. Однако, дома — гуглвпомощь, оказалось просто несчастный случай – его сбил пьяный водитель. Мне кажется не очень правильно ставить такие таблички в историческом месте.

Мы возвращаемся назад, идем мимо казематов, склепов, тарапанов, еще черти чего…












А вот и вышка, знаменующая самое высокое место на плато – 584 метра над уровнем моря.



Развалины церкви святого Константина. Стоп, стоп, стоп, скажете вы. Мол, я только что говорил про эту заковыку, и тут на тебе. А вот не на тебе. Все таблички на Мангупе поставлены главным мангупским археологом Герценым. А Фадеева с ним в корне не согласна по многим вопросам, и считает, что это развалины церкви Богородицы, а у Герцена мало оснований отождествлять церковь Богородицы с церковью «некоего св. Константина». Ей богу, у историков страсти кипят нешуточные.




Один из вопросов, почему такой город так сильно разрушен. Историки говорят, что одним из самых сильных разрушителей – жители близлежащих селений. Все строения были разобраны на строительный камень. Жаль…

К мужскому монастырю мы не идем. Хотя там единственное место на Мангупе где еще сохранились старые фрески. А мне кажется, в данном случае, монастырь позволит сохранить последнее, поскольку с советских времен вандалы пристрастились оставлять на них свои каракули.



Все, идем на выход и спустя минут 30 спускаемся вниз.



Хочется опять перекусить, но цены тут шибко кусачее. Мы едем обратно в Севастополь и вчетвером обедаем салатом-первым-вторым-и-компотом в столовой дома пионеров всего на 650р. Запомните, это самая дешевая столовка в самом центре города!

Возможно, я вернусь на Мангуп когда-нибудь попозже. Но это будет не с гидом. И это будет вдумчивый поход на целый день…

Наверно я всех утомил. И сам тоже утомился. Больше таких длинных информативных многокусковых историй у меня пока не предвидится.

От развалин крупнейшей базилики средневекового Крыма, являющейся одновременно братской могилой защитников Феодоро (все мужское население — около 12 тысяч мужчин и 800 женщин, отказавшихся принять ислам), тропинка выводит на открытую поляну с огромной огороженной территорией раскопок – царский дворец.



Как понимаем из таблички, дворец был уничтожен во время штурма. Расстрел в упор мраморными ядрами и последующий пожар покончили с резиденцией мангупских правителей.



О том, что такое раскопки, я знаю не по наслышке – был негром на раскопке знаменитого тарасовского могильника – крупнейшего на территории Удмуртии с 1800 захоронениями III века нашей эры.




Раскопки могильника и раскопки строений — вещи различные. Могильник гораздо богаче не различные артефакты. Тем не менее, Мангуп богат на находки. Раскопки здесь были начаты еще в 1912 году. Так что найти действительно стоящие вещи казалось бы большой удачей, но находки идут.




Главной находкой дворца считается закладная плита с личным гербом князя Алексея и двуглавым орлом – гербом Феодоро датированная 1425 годом. Она вывезена и хранится в Бахчисарае.



Таким образом, орел на гербе Феодоро появился раньше, чем на гербе Московских князей – Софья Палеолог, супруга Ивана III привезла этот символ только в 1472 году. Кстати, примерно в это же время Феодориты предлагали породниться с московитянами – предлагали княжескую дочь замуж за сына Ивана III, но не сложилось из-за разгрома государства османами. Вообще, расцвет княжества Феодоро был недолог – меньше века. Они были стеснены с юга генуэзцами, с севера крымским ханством, но тем не менее их владения с переменным успехом простирались от Инкермана до Алушты. С ними считались и желали родниться. Вот только происхождение князей Феодоро довольно смутное. Историки переругались из-за того, считать ли их веткой Гаврасов (правителями могущественного в те времена Трапезунда). Но то, что они не были этническими готами – это точно.

Культурный уровень развития, судя по цацкам, найденных в погребениях, все же был довольно высок. Однако, они так и не стали чеканить собственные монеты – пользовались соседними. Кстати, погребения готов довольно легко определяются. Видимо готы очень боялись воскресших мертвецов и перед захоронением разбивали усопшим череп…

К сожалению турки к сооружениям гяуров относились без всякого пиитета — на территории Византийской империи не осталось ни одного дворцового комплекса. Аналоги сохранились только в Венеции.

И снова идем через овраг на следующий мыс.

Опять гроты и даже с охранными табличками.




На роднике в тени деревьев тусуются хипари с дредами. Как я понял, они поднялись сюда по другой, еще более короткой, но более крутой тропинке.

Опять древние ступени ведут на плато.



Вдали виднеются остатки осадной стены.



А мы идем к мысу, на котором ничего примечательного нет — только офигительный вид.





Там вдали последний мыс – цитадель Мангупа.




Экскурсия накладывает определенные временные рамки, и просто помедитировать здесь не удается. Но я успеваю подумать, что надо бы прекратить заливать Воткинск дождями и вы свидетели, дождики пошли на спад.

Мы движемся к последнему мысу и останавливаемся слева от тропы у еще одного раскопа.


Оказывается в 2015 году было обнаружено основание мраморной колонны, и вот теперь начинают исследовать, что это за сооружение. Конечно, это скорее всего храм — мраморные колонны где-попало не ставят.


А дальше мы подходим к еще одному остову – церкви святого Георгия.



В 1912 году здесь была найдена плита на которой искусно была вырезана скульптура Георгия Победоносца. Аналог такой скульптуры был установлен на Спасской башне Кремля. Судя по инструменту, использовавшемуся при изготовлении московской скульптуры, её делал приглашенный мастер. После революции эту скульптуру утратили. Неповезло и этой скульптуре – она не доехала до Бахчисарая, и возможно лежит где-то здесь в отвале.


Вообще, когда я смотрю на снимки первых раскопок 1912 года и что вижу сейчас, то заметно, что за век строения подверглись значительным разрушениям. Консервация всем объектам крайне необходима.


И вот когда я усваивал, весь этот материал, я наткнулся у Фадеевой в «Княжество Феодоро и его князья» на 3х страничный опус о посвящении церквей. Суть такова – при раскопке базилики, была найдена закладная плита с её названием — церковь Святого Константина и Елены. И дальше она прикладывает свидетельство некоего польского посла Броневского, о пожаре при котором погорели церкви Константина и Георгия. Что касается церкви Георгия — то тут вроде как у историков полное согласие, а вот по церкви Константина вопрос. И Фадеева никак не может подвести эту сгоревшую церковь Константина с базиликой Константина и Елены, не может заменить её ни каким другим известным храмом. Почему бы вновь найденному объекту не оказаться этой пропавшей церковью Константина? Буду следить за новостями с Мангупа. Интересно же…



А пока иду через очередную рощу уже непостредственно к цитадели. Как видите, природа уничтожает памятник древности прямо на глазах…

Придется согласиться с по поводу отсутствия идей у нашего дорогого нацлидера. Я уже обмолвился, что нынче, во время своего посещения Севастополя посетил 35 батарею. Вуаля — Медвепут сплагиатил мою идею. И видимо их там ждали.



И наговорил там чуши столько, что дай боже.



(думал, что это за «стелла» к которой возложили цветы, а это «стелла» просто камень перед входом в бункер 35 батареи )



Итак,

президент обмолвился, что государство могло бы строить и больше школ в Севастополе, если бы строители были подобросовестнее. Похожую мысль он высказывал в конце июня, когда на одном из совещаний заметил, что федеральный центр готов выделить многократно больше средств на развитие Севастополя, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить и средства будут попросту расхищаться.

Лента

Вы «сечете»? Если в регион не дают денег, значит у нас мало строителей! Будут строители, будут деньги. Удмуртия — регион парадокса — наверху нет денег расчитаться за построенные объекты, но бабла у них немеряно. Может сказать Путину об этом?

А вот второе не менее гениальное по бредовости заявление.

«Мы прекрасно понимаем, что Крым, Севастополь в течение десятилетий недополучал финансирования. По сути, находился вообще вне финансового поля. И наша задача сейчас, все-таки, преимущественное внимание уделить восстановлению объектов культуры Севастополя и Республики Крым в целом, для того чтобы подтянуть их до общероссийского уровня. Такое поручение Владимир Владимирович подпишет, а правительство, естественно, постарается его в полном объеме исполнить», — сказал Дмитрий Медведев.

1tv

Счас я немного переосмыслю с Вами посещение Мангупа, и расскажу подробнее о 35 батарее чуть позже. Но пока не удержусь — переполнен эмоциями. 35 батарея — мемориал созданный и содержащийся на частные!!! деньги. Вход туда — БЕСПЛАТНЫЙ!!! Объект находится в таком состоянии, что многим российским федеральным объектам культуры такое и не снилось.



А сравнивать с нашими, воткинскими объектами, у которых повально текут крыши, разваливаются фасады, сгнили полы просто невозможно. Видимо, наши российские чиновники будут разваливать последнее, что нахаляву упало после присоединения Севастополя и Крыма — свое-то уже развалили.

А на самом деле, нафига Путин вдруг потащил Медведева с собой по медиа полю? Выборы. Ясно…

Под Мангупом я был еще в 2013 году. Во время экскурсионной поездки по Крыму была остановка отдыха. Что мне запомнилось из рассказа тогда у прогулки у озера, что там, наверху древний город, и что Манштейн, когда штурмовал Севастополь, устроил там наблюдательный пункт. Забегая вперед, скажу, что наверху, возле развалин цитадели, у девушки, призывающей купить у нее книги в помощь археологическим раскопкам, я у нее купил карманный путеводитель А.Г. Герцена



Цитата оттуда

Не случайно в июне 1942 г., когда немецко-фашистские и румынские войска вели решающий штурм Севастополя в дерене Юхары-Каралез (современное Залесное) находилась оперативная группа штаба 11-й армии, а на Мангупе – наблюдательный пункт её командующего Э. Манштейна, в своих мемуарах с большой точностью передававшего картину, открывающуюся оттуда: «Перед нами открылось незабываемое зрелище. Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда командующий армией видел перед собой все поле сражении. На северо-западе взору открывалась лесистая местность, скрывавшая от нас тяжелые бои на левом фланге, дальше – высоты южнее Бельбека, за которые велись такие упорные бои. На западе виднелись Гайтанские высоты, за которыми вдалеке сверкала водная поверхность бухты Северной у ее соединения с Черным морем. В хорошую погоду была видна даже оконечность полуострова Херсонес, на котором мы впоследствии обнаружили остатки эллинской культуры. На юго-западе угрожающе поднимались высоты Сапун-горы, возвышались скалы прибрежных гор. На всем широком кольце крепостного фронта ночью видны были вспышки орудий, а днем облака из пыли и обломков скал, поднимаемые разрывами снарядов и бомб нашей авиации. Поистине фантастическое обрамление грандиозного спектакля.» (Эрих фон Манштейн. Утерянные победы. – Ростов на Дону 1999. – с- 277-278). Остатки блиндажей сохранились в юго-западной части плато.

В Крыму у меня было две дислокации – Севастополь и Орджоникидзе. Добраться до Мангупа конечно намного проще из Севастополя. Поэтому первым делом я рванул к экскурсионным зонтикам. Экскурсия на Мангуп – 1100р взрослый и 1000р детский. И тут нас ожидал сюрприз — дополнительно оплачивается подъем на гору на внедорожнике – 800р с носа. Нас собиралось четверо и такие дополнительные расходы озадачили. После гугленья и повторного утрясения вопроса, оказалось, что можно подняться и пешком – бесплатно. Сразу скажу, что потом был еще один сюрприз – 100р за вход на гору со взрослого. Правда говорят, что этот побор незаконен. Но это фиг знает…

И вот в 8 утра у места отправления у доски почета в центре мы узнаем, что поход будет состоять только из нас и проводника-экскурсовода. Вот такая вот семейная прогулка. Поехали. Экскурсовод оказался выпускником академии Вернадского старой закалки. Ну, например, если экскурсовод на 35 батарее без эмоционального окраса, сухо рассказывала об эвакуации командного состава и политработников с их семьями из осажденного Севастополя, когда по сути такие командующие как Октябрьский, бросили подчиненных погибать, а сами сбежали с поля боя.
Наш проводник, специализировавшийся на истории первой обороны, рассказывал без всяких политкорректостей, со своей ярко выраженной позицией. Вот, мы проезжаем садо-огородный массив. И слушаем потрясающую историю. На этом месте было знамение английское кладбище, воспетое еще Константином Симоновым.

Состояние в советские годы этого объекта оставляло желать лучшего. И вот когда в 80е годы ожидали правительственную делегацию из Англии, наши разгильдяи-чиновники вместо того, чтобы привести его в порядок, отдали его под сады-огороды. Многое повидав Крыму, зная о многих потерянных достопримечательностях и причин их утраты, не могу не разделить с ним эту горечь…

Вот так, за разговорами мы подъехали к тому самому озеру. Я очень удивился, узнав, что это искусственный водоем, сделанный в 80е годы. За 4 года пруд изрядно зарос и замутнился. Наш проводник рассказал, что на дне водоема стоит затопленный храм, и что когда озеро мелеет, то видно купол. Но, — добавил он, — это, конечно, легенда для туристов.



Вообще, наш проводник отличался особой нетерпимостью к церкви и церковным служителям…

И тут в лекцию вмешался водитель. — Какая легенда! Я тут с отцом, когда был пацаном, купался, и видел купол своими глазами!!!

Вобщем, возможно, там и есть храм. Наверно есть…

Итак, на автостоянке мы выгружаемся. На вопросительные физиономии водителей уазиков улыбаемся – неее, мы сами, спасибо… И по единственной улочке идем по направлению к подъему. Но пройти мимо будки как-то не получилось, поскольку проводник, на наши заявления, что плата незаконна, встал на сторону будочников – пришлось дать.



Проходим несколько табличек с правилами посещения по тропе ведущей к лесу.





Итак, мы подходим к подъему. Подниматься примерно километр, против семикилометровой колесной дороги по окружке.



Пока мы комфортно поднимаемся по этой роще, которой столетие назад не было в помине, видимо живущие тут вырубали все, что может гореть, расскажу немного истории.



Судя по археологическим находкам, Мангуп освоили древние люди во времена энеолита, то есть в переходное время от каменного, до бронзового века. Еще бы – труднодоступность и вода – это два фактора, которые сделали Мангуп идеальным убежищем от врагов. Потом тут обосновались тавры, за ними скифо-сарматы, которых сюда оттеснили остготы. Потом гунны вытеснили сюда остготов. К остготам примешались аланы, потом пришли греки, армяне, караимы…



Вобщем Мангуп – это какой-то мегаэтнический котел. Однако, я не думаю, что прямо так все и бросились ассимилироваться. Почему-то в литературе совершенно спокойно мешают готов и аланов и называют их одной нацией – готоаланы, хотя тут же далее по тексту утверждают, что готы с готовностью приняли христианство, а аланы долго были язычниками. Да и в плане Мангупа, город поделен на национальные кварталы. Вобщем, дружба была, но ассимиляция была медленная.



Кароче, принято считать, что Мангуп основали готы и изначально город назывался Дори.

(И опять я усомниваюсь в этом утверждении. Когда во вторую мировую немцы захватили Крым, у них возникла идея фикс, что неплохо бы тирольским немцам поехать в более мягкий климат. А под этот проект, неплохо бы доказать, что Крым – это исконно немецкая территория. И тут же на Мангуп была отправлена экспедиция, которая быстренько подтвердила, что готы — это чистокровные арии, что именно готы основали Дори, да еще за компанию Инкерман, Гурзуф и Алушту. Поэтому, я не очень доверяю этому ангажированному исследованию.)

Дори подчинялся греческому (то есть византийскому) Херонесу. Константинополь оказывал всяческую культурную поддержку своим метрополиям, поэтому здесь была греческая христианская культура. Это все задолго до Киевской Руси. Язык межкультурного общения был греческий. Но пишут, что в IV веке евангелие было переведено на готский, однако, спустя 12 веков где-то в 1450 году, на рынке Константинополя находят пришлых из крымской Готии, записывают на слух несколько десятков слов, и эти слова – все, что мы знаем о готском языке.



Любопытно, но наш гид построил теорию, что находящая рядом с Мангупом деревня Старые Шули – готская деревня. У татар нет слова Шули, и что-то созвучное, а поскольку старожилы говорят, что Шули – потому что тут была школа, то это явный признак готского происхождения (schule по-немецки школа) И к тому же якобы до конца XVIII века в этих краях можно было встретить высоких голубоглазых блондинов. Вот неправильно, когда данные подгоняют под нужный результат. Неправильно. Но для туристов покатит.

Фух, впереди первая стена, а я что-то выдохся. Перекур.

Прошло довольно времени с окончания отпуска и пора бы поделиться своими впечатлениями.

Лежать на пляже в отпуск, конечно, хорошо, но хочется приключений. Тем более, что в Крыму их предостаточно. (Наверно достал я тут всех с Крымом… )

Нынче у меня было три крупных прогулки – Мангуп, пешеходный Карадаг и поход из Орджо в Коктебель. Начну в порядке прохождения и буду выкладывать частями – ну тяжко мне писать в больших объемах сразу, да и про тот же Мангуп разговора больше, чем фоток.

Итак, сначала нас занесло в Севастополь. Казалось бы – хороший южный город.






Но Севастополь оказался неприветливым городом для курортников. Вроде все ухожено, довольно уютно.


Культурные заведения работают на полную мощь. Мы с огромным удовольствием посетили академический театр танцев Елизарова с программой «Избранное». В драмтеатр Луначарского билетов нет. Масса музеев, экскурсий. Поскольку город военный, постоянно что-то происходит в акватории.



Но в центре грязное море – даже рыба, что ловится, и то — кошкины слезки. В нашем пруду и то крупнее.


Береговая линия постепенно переходит в подведомственные территории. Да еще и Херсонес для купания закрыли, появилась новая директорша, и она, видимо испугалась, что купальщики учинят подводные археологические раскопки. Тем не менее, от местных я слышал, что предшествующие недолговременные заведущие херсонесским заповедником, товарищи из РПЦ осознано уничтожили часть мозаик.

Вобщем, мои купания в Херсонесе и в будущем останутся только в памяти. Ну и искупаться мне в Севастополе довелось лишь дважды – в парке Победы и на 35 батарее.


Ну вот, хотел про Мангуп начать написать, но что-то меня понесло…